О подробностях замены надо прочитать в книжке. Тормозные колодки надо использовать только хороших фирм. Я пользуюсь Лукасом с 94 года - без нареканий. Если давно не менялась скоба крепления колодок - то ее надо купить отдельно в комплекте крепления колодок. Вместе со скобой крепления колодок в комплекте находятся шплинт и пружинки, удерживающие колодки от бряцанья. Нюансы - если скоба крепления, удерживающая тормозные колодки, сильно заржавела и не хочет сниматься, то ее надо хорошо смочить "жидким ключем" типа ВД-40 и постараться аккуратно расшатать. Если шплинт скобы крепеления не вынимается - его придется срезать. Выбивать скобу крепления колодок не рекомендуется. Лучше аккуратно поддевать ее большой отверткой (штырем, монтировкой) за верхний изгиб, понемногу с одной и с другой стороны. По мере вынимания скобы под отвертку подставлять вставочки (подойдут плоскогубцы, гаечные ключи, и т.д.). Просто так тянуть за скобу бесполезно, если она заржавела - то для ее вынимания потребуются большое усилие. В самом крайнем случае придется скобу спилить в районе входа в отверстия в суппорте, а остатки скобы выбить из отверстия металлическим штырем. Для вынимания колодок надо не забыть повернуть тормозной диск так, чтобы вырезы на нем стали напротив колодок, иначе их будет трудно вынуть и они попортятся (если они еще нужны). Бывает, что колодку тоже трудно вынуть, тогда ее надо подцеплять за край плоскогубцами и пошатывая потихоньку вынимать. Если суппорт заклинило это может потребовать усилий и времени. Можно воспользоваться молотком, но осторожно. Сначала лучше вынуть колодку из-под скобы, потом чуть отжать другую колодку и она легко достанется. Для установки новых колодок надо иметь спецключ, для вращения прямого тормозного поршня. Он вкручивается внутрь по часовой стрелке. Процедура хорошо описана в книжке. Ни в коем разе нельзя пытаться отжимать поршень силой без вращения. Ключ для цилиндра легко сделать самому по рисунку в книге, но для него лучше использовать металл попрочнее, т.к. усилие довольно большое. После снятия колодок надо обязательно проверить состояние резиновых пыльников на тормозных цилиндрах. Если есть хоть малейшие сомнения в их цельности - надо сразу заменить. Как - будет описано ниже. Также надо смазать скобу суппорта в местах контакта с корпусом суппорта специальной смазкой, а при ее отсутствии - графитовой. Много смазки не надо, она может расплавиться от температуры и попасть на диск. Установка колодок труда не представляет. Не забудьте поставить пружинки. Без них машина будет нормально тормозить, но колодки будут стучать на ямах.
Подробности описаны в книге. Нюансы:
Перед снятием суппорта надо не забыть открутить крышку тормозного бачка, под нее положить полиэтилен, и закрутить. Тогда будет перекрыт доступ воздуха из бачка и тормозная жидкость будет не так сильно вытекать.
Труда не представляет. Надо смочить болтики ВД-40, и осторожно откручивать. Если их не меняли - то там должны стоять болтики под 6-лучевые звездочки, их надо иметь. Если не открутить - тогда надо взять зубило и молоток, и приставил зубило к краю головки болтика, стучать. Болтики потом заменить. Установка не вызывает труда.
Для понимания процесса надо обязательно изучить книгу или инструкцию к ремкомплекту. Особых нюансов там нет. Кое-что будет описано ниже. Стандартные неисправности, возникающие при сильном износе:
Обуславливается износом скобы и корпуса суппорта в местах контакта. Люфт может достигать довольно больших величин, но до определенного предела это не сказывается на торможении. При критическом износе скоба начинает подклинивать, что приводит к постоянному подтормаживанию колеса. В результате перегрев, износ колодок и т.д. Первый признак износа - стук при торможении задним ходом. Колесо крутиться в другу сторону, при торможении скоба дергается вверх, и если снизу есть зазор - слышен стук. В таком состоянии, если не заклинивает тормоза, можно ездить довольно долго, но лучше сразу отремонтировать. Для ремонта надо снять суппорта с автомобиля, снять скобу с суппорта, и восстановить поверхности скобы, которые трутся о суппорт. Поверхность суппорта в местах контакта надо выровнять напильником. Восстановление скобы может происходить несколькими методами. Первый - наварить металл на нужные места скобы и вывести размер напильником, так чтобы между скобой и суппортом было около 0,2 мм (по руководству зазор 0,15-0,3 мм). Слишком маленький зазор не нужен, т.к. суппорт уже не новый, может заклинивать. При обработке поверхностей скобы надо учитывать их параллельность. Наваривать металл на суппорт не рекомендуется. Если износ корпуса суппорта значителен - лучше выбросить. После ремонта скобу в местах контакта с корпусом смазать смазкой (графитовая или специальная для суппортов, не салидол, он при нагреве потечет), одеть скобу на суппорт и поставить на машину. Такого ремонта хватает примерно на 50 ткм.
Как правило происходит только при повреждениях пыльника цилиндра, когда вовнутрь начинает попадать вода и грязь. Лечится заменой всех резинок. Необходимо приобрести ремкомплект переднего суппорта. Рекомендую только фирму Лукас - ремкомплект содержит абсолютно все резиновые колечки и две подушечки смазки. Одна подушечка содержит смазку черного цвета для механизма ручного тормоза и для скобы суппорта, она похожа на пластилин и не плавится при высоких температурах. Другая смазка предназначена для закладывания под резинки-пыльники, и представляет собой розовую гелеобразную субстанцию. Эти смазки, вообще говоря, можно купить отдельно. В ремкомплекте СканТех нет всех резинок и нет смазки. Иных фирм вообще брать нельзя. К ремкомплекту Лукас прилагается подробнейшая инструкция на английском языке. Пользуясь ей, вы спокойно переберете суппорт у себя на кухне. Если у вас нет ни книжки, ни инструкции - то лучше от самостоятельного ремонта воздержаться. После снятия суппорта отсоедините скобу и все детали хорошо помойте горячей водой под давлением, желательно с использованием очистителя двигателя, или чего-то подобного. Я мыл в раковине горячим душем и щеткой. После чего протереть, высушить и разобрать. Методика разборки описана в книжке или в инструкции к ремкомплекту. Заменить все резинки. Проверить поршни - если с них слез местами хром - то поршни надо менять. Их можно купить отдельно, но трудно. В крайнем случае можно очистить поршни от коррозии мелкой шкуркой, но это будет не на долго. Попытка отхромировать заново поршни не удалась. Есть вариант обточить их на токарном станке и одеть сверху рубашку из нержавейки, но для этого надо иметь хороший доступ к высоким технологиям (причем лучше поршни сначала расхромировать, ибо хром весьма тверд и губителен для токарных резцов). Прямой поршень меняется в сборе, а непрямой надо выпрессовывать из посадочного корпуса ручного тормоза. Нужно запомнить правильное положение непрямого цилиндра, далее надо корпус ручного тормоза зажать в тисках и аккуратно постукивать по краям цилиндра до его снятия. После снятия поршня необходимо достать из корпуса все детали ручного тормоза, их промыть и смазать спец смазкой из ремкомплекта Лукас. Если вы не собираетесь менять непрямой цилиндр - то разбирать его не надо. Смазку ручного тормоза можно заложить через отверстие рычага ручного тормоза. Далее руководствуясь инструкций, надо вставить все резиновый колечки и собрать суппорт. Под пыльники цилиндров надо обязательно заложить специальную смазку. Иначе туда будет попадать вода. Установка суппорта на автомобиль - аналогична снятию.
Операция не отличатся от других автомобилей. Нюанс - штуцер прокачки тоже не легко бывает открутить. Для облегчения операции надо обмотать его бинтом с тормозухой на сутки, и откручивать длинной профильной головкой на 10 мм. Или в крайнем случае хорошим накидным ключом. Не надо прикладывать больших усилий, его легко отломать. Если штуцер не поддается - то лучше постучать по ключу или по воротку молоточком. Если вы работаете в одиночку, то прокачать тормоза можно, используя нехитрые приспособления типа бутылочки с тормозной жидкостью и любого резинового или пластмассового шланга длиной около 50 см. Делается так: в тормозной бачок доливается жидкость доверху; откручивается штуцер прокачки, на него надевается шланг, второй конец которого опускается в бутылку с тормозной жидкостью так, чтобы конец шланга был заведомо ниже уровня жидкости в бутылке. Далее работаете педалью тормоза как обычно, воздух булькает из шланга в бутылку, а поскольку конец шланга находится ниже уровня жидкости, то воздух при обратном ходе педали в тормозную систему не попадает.