Конструкция замка такова, что он не повернется из положения Lock если перед этим не вытащить ключ и замок при этом не "отщелкнется". (Примечание: это распространенное заблуждение. На самом деле ключ должен поворачиваться, а если не поворачивается, то это "начало конца", нужно сразу решать проблему, иначе замок потом заклинит в самый неподходящий момент. --Тимур)
Отщелкнуть замок можно достаточно просто: надо вставить в скважину самый кончик ключа и пошевелить им по/против часовой стрелке. Я делал так до тех пор, пока не дошли руки вытащить замок и смазать его.
Если это не помогает, то завести машину все равно можно -- ключ достаточно прочный, поэтому его можно повернуть с помощью пассатиж. Действовать надо аккуратно, и хвататься при этом не за пластмассовое "кольцо" ключа, а непосредственно за ту часть, на которую эта пластмасса надета. Если есть полный комплект ключей, то для этой цели можно использовать третий ключ, на котором пластика нет и, соответственно, уберечь от пассатиж обычные ключи.
Если замок вытащить удалось, то надо снять заднюю часть (аккуратно, там пружина) и почистить и смазать профили, по которым ходит штифт. Если самому возиться неохота, то можно попробовать обратиться к Сан Санычу в Автоимидж, 156-9751.
Не могу включить зажигание, ключ не поворачивается в замке. Замок в положении LOCK (9000 CDE, 95г.). Часа три тряс, лил WD40, стучал по замку - безуспешно. Когда выключал в последний раз движок и вынул ключ, цилиндр замка не выдвинулся вперед. Руль заблокирован, добраться до родных кулибиных или авторизированных центров можно только на эвакуаторе, что весьма проблематично (я нахожусь в 20 км от Серпухова не в сторону Москвы). Что делать? На предыдущей машине (9000i, 88г.) за три года эксплуатации такое случалось трижды. Тогда при помощи шаманских манипуляций каким-то образом удавалось повернуть ключ, и далее замок работал до следующего затыка достаточно продолжительное время. Это что - болезнь СААБов, или я что-то не так делаю? У меня на обеих машинах было так: если выключаешь зажигание до положения LOCK, включить его снова можно только вынув ключ из замка и снова его вставив. Так должно быть? Или это были признаки скорого ступора? : До СААБов у меня было четыре автомобиля (один еще есть), на одном я проехал 270 тыс.км. - ни на одном проблем с замками не было.
: Сергей почти в унынии.
Личину удалось вытащить не прибегая к грубой силе, помог товарищ с хорошим зрением и светлой головой. До защелки, отвечающей за поступательное движение личины замка, можно добраться через зазор между личиной и цилиндром, в котором она вращается, в районе надписи OFF с помощью предмета типа шила (мы использовали иглу от медицинского щприца, у которой слегка загнули кончик). Но и после этого ключ нехотел поворачивать личину. Помогли ключу с помощью двух полосок из медной фольги толщиной 0.5 мм, шириной 3 мм и длинной несколько больше длины ключа. После начала вращения личины полоски выдергиваются плокогубцами. Далее извлекли цилиндр замка как подсказал Тимур.
Вскрытие показало, что сильно изношены рамки, обеспечивающие секретность замка. Я ускорил этот износ шмурыгая ключом в течении нескольких дней, пытаясь повернуть-извлечь личину. Главный вывод: на наш взгляд ключ ДОЛЖЕН поворачиваться из положения LOCK БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ключа из замка. Нет механизма, который запрещал это. Я смутно помню, что на первом СААБе, когда я его только пригнал из Щвеции, это было так, и только через некоторое время для включения зажигания из положения LOCK стало требоваться извлечь ключ. На эту мельницу льет воду и тот факт, что у моего знакомого, купившего 9000 в Щвейцарии в очень хорошем состоянии, для включения зажигания не требуется извлекать ключ. По нашему разумению отказ ключа поворачиваться из положения LOCK - признак износа рамок, причем первых по ходу ключа, т.к. по ним ключ елозит больше всех. И тогда извлечение ключа и выдвижение личины помогает рамкам не зацеплятся за паз, поскольку там получается движение личины как бы по "винтовой линии".
Мой совет - у кого ключ не поворачивается из положения LOCK извлечь цилиндр замка (процедура описана Тимуром), разобрать его и осмотреть личину при вставленном ключе, ни одна из рамок не должна выступать за образующую личины, (даже на 0.1 мм). Если выступает, то скоро грозит ступор. Нельзя стачивать выступающие части рамок - этим вы понизите секретность замка и его доступность для отмычки. Лечение: на разборке приобретаете цилиндр замка без ключа, можно дверной (на разборке на Хлебозаводском мне дали бесплатно) разбираете его, добываете рамки и комбинируя их с родными методом перестановки, подтачивая, если необходимо рабочую часть рамки (на которую давит ключ)добиваетесь почти идеальной гладкости личины. Мне пришлось подтачивать лишь только одну. Сейчас у меня замок работает очень легко, слышна фиксация положений электрической части замка, раньше я всегда проскакивал положение OFF в LOCK.
Спасибо Тимуру за советы и моральную поддержку.
И еще из другой оперы. У меня на пиктограмме горел указатель открытой правой двери (когда она
былы закрыта, естественно) и гас только если ей сильно хлопнуть или включить-выключить
центральнй замок. На разборке на Вернадского мне сказали, что надо менять геркон и за работу
попросили 150 зеленых. Я приобрел б/у геркон за 10$ (как оказалось зря) и решил заменить сам. Но
оказалось все гораздо проще. Работой геркона управляет маленький магнит, укрепленный на рычажке с
пружинкой и механически связанный с защелкой двери (скобой), все внутри двери. Восстановление его
подвижности с помощью промывки и смазки решило все проблнмы. Найти магнит (он находится в
труднодоступном месте) можно с помощью маленкого кусочка стали на ощупь.
Отправлено: Марк 30 Марта 2001 г. в 13:11
Напомню, вчера ключ в замке при попытке включить зажигание отказался поворачиваться. Пришлось читать ФАК и разбирать замок. Вот что было сделано.
Выводы:
В общем, ничего страшного!
Удачи всем!
Марк СПб 9000CS 2,3t 95