..:: Рекомендации по обслуживанию ГУР ::.. ..:: SAAB 900 Old Generation ::.. ..:: SAAB FAQ ::.. ..:: Часто задаваемые вопросы ::..

..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: Рекомендации по обслуживанию ГУР ::..

= Декабрь 1997 года. = исправлено в сентябре 1999 го.

Первое: вообще говоря в ГУР может заливаться два различных и не совместимых типа жидкости:

Power steering fluid или по-русски «жидкость для гидроусилителя руля», далее будем называть ПСФ;
Automatic transmission Fluid – «жидкость для автоматических трансмиссий», далее АТФ. Так вот, использование того или иного типа жидкости по идее определяется только конструктивными особенностями ГУР. У меня в руководстве по 900-му 86 г написано, что надо использовать ПСФ, причем, довольно хитрой спецификации, о которой у нас вообще никто не слышал. (Тексако 46354)
По ее поводу из конференции на ауто.ру было получено следующее сообщение:

: : Такая жидкость существовала. Но по последним данным авторитетных "каталожных издании" (и в каталогах Texaco) рекомендуется использовать "спецжидкость" (Saab Power Steering Fluid).
: : Немного подробнее:
: : - модели 9-3, 9-5 - Pentosin 11S;
: : - модели 900 - Saab Art.-Nr. 315 161 224;
: : - модели 9000 - Saab Art.-Nr. (45) 30 02 995.
:: официально Тексако 46354 в Россию на поставляется.

Поэтому я покупал любую банку с надписью «повер стиринг флюид» американского производства и доливал себе, т.к. у меня ГУР малость тек. Это я делал где-то с два года назад. В то время ГУР еще работал, хотя и подуривал. Естественно, жидкость я в нем не менял, и, вообще, я думаю, что после завода ее не менял никто. И вот это плохо. Дело в том, что на SAABах тех лет ставили ГУР американского производства, которые не очень надежные и норовят выйти из строя. Первый признак неисправности – перестает хорошо работать в холодном состоянии, возможно только в одну сторону, как это принято говорить – «прикусывает». При прогреве это явление проходит и далее работает нормально. С течением времени перестает работать и в горячем виде. Причиной этой неисправности, как пишут американцы, является конструктивная особенность – корпус ГУРа сделан из алюминия, и соответственно цилиндр в этом самом корпусе (он просто высверлен), в котором ходит поршень ГУРа, тоже алюминиевый, а сам поршень стальной. В результате получается износ стенок цилиндра, особенно при положении руля слегка вправо-влево, где он бывает чаще всего. Там где износ – поршень не держит давления, и ГУР не усиливает. Стоит перекрутить руль побольше, поршень попадает на неизношенную часть цилиндра и ГУР начинает резко работать. По мере прогрева зазоры уменьшаются, работать начинает лучше. Из этого объяснения сразу становится ясна роль чистой жидкости, потому как смазывается поверхность цилиндра именно ей. Капитальный ремонт рейки, который делают в Штатах под лозунгом «стало лучше, чем новая», состоит, как я понял, в растачивании (высверливании) цилиндра до большего диаметра и вставления туда с натягом стальной трубы с внутренним диаметром под поршень. Может и у нас кто это освоит?

Пока что в Питере есть люди освоившие переборку ГУРа с полной заменой резинок и шайбочек, что есть в ремкомплекте СканТех. Стоимость около 50 бакс. У меня после переборки стал работать почти нормально, но в холодном состоянии все одно закусывает, но гораздо меньше. К тому же перестал течь полностью. Так что смысл перебрать есть. У меня в старой машине ГУР накрылся на 120 тысяче. У некоторых ходит дольше, но только при регулярной замене жидкости. Когда он накрылся, я жидкость заменил, и уже 2 раза, но эффект был незначителен. Так что настоятельно рекомендую – Не ДОЛИВАТЬ в ГУР чего-то неизвестного, а точно выяснить, какую жидкость туда надо лить, старую убрать полностью, систему промыть, ибо там грязи не меряно, а потом залить свеженькую. И так раз в 2 года. Замена не шибко сложна, и делается самим за час-другой.

Методика замены жидкости гидроусилителя руля:

ОБЯЗАТЕЛЬНО вывесить оба передних колеса, они должны поворачиваться вправо-влево не касаясь земли. Далее отсоединить обратный шланг от помпы, это тот который резиновый с хомутиком и поместить его в какую емкость, бутылку. А патрубок, с которого ты его снял заткнуть. Удобно на него заглушенный отрезок трубки подходящего диаметра одеть. Далее завестись и на ХХ интенсивно порулить туда сюда до упора, чтобы вся жидкость из ГУР слилась полностью. В заведенном состоянии не надо долго находиться. Промывать они рекомендуют тем же, что заливаешь в ГУР, в количестве не менее 6 литров. Поскольку это дорого, я наплевал на эту рекомендацию и промыл все соляркой, рассчитывая, что у нее есть малость смазывающих свойств. Сначала я ее заливал через горловину при выключенном двигателе, крутил рулем, а она выливалась через обратную трубку тонкой струйкой. Тут сразу становится видно сколько там грязи скопилось. И так, пока несколько литров не протечет. Далее завелся, один человек продолжает лить солярку в горловину помпы, а другой крутит рулем от упора до упора. Тут уже соляра идет мощной струей и грязи выходит немеряно. И так еще несколько литров. Правда все равно до полной чистоты не отмыл. Тут, по-моему, надо канистру вливать. Когда соляра закончится, надо еще немного покрутить рулем при работающем двигателе до ее полного слива и заглушиться. Далее подсоединяешь на место обратный шланг и заливаешь жидкость. Заводишься, крутишь рулем, доливаешь до нормы и вперед. Если промывать ПСФ – то чтобы его меньше расходовалось метода чуть меняется – сменил жидкость, покрутил рулем на ХХ, сменил снова, и так несколько раз.

ВНИМАНИЕ!
Автор НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать при промывке ГУРа какие-либо иные жидкости, чем Saab Power Steering Fluid. Текст выше является лишь описанием собственного опыта. При использовании иных типов жидкости для промывки ГУРа всю ответственность берет на себя пользователь.

(последние изменения 15 сентября 1999 года)

Последняя информация по жидкости в ГУР - жидкость от Castrol:
Castrol GT Power Steering Fluid соответствует стандарту SAAB (Part No. 45-3009-800) и идет для наших реек Saginaw.
Вот ссылка на сайт Castrol