..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: Рекомендации владельцам SAAB ::..

Алексей Воронко

Данные рекомендации были написаны по просьбе одного знакомого, купившего впервые SAAB, и основаны на собственном опыте эксплуатации автомобиля SAAB 900 86 года выпуска течении 3-х лет.

Содержание. 1. Замена масел

1.1. В двигателе

Рекомендую использовать масла производства British Petroleum, другие не внушают доверия (кстати рекомендациия фирмы SAAB). Масло должно быть классом не ниже SAE 10W-40, рекомендуется 5W-40. Это масла BP Visca 3000 (полусинтетика) и Visca 5000 (синтетика). Лучше 5000, но дороже. Если двигатель турбо, то масло надо менять не реже раз в 10 000 км, если обычный, то раз в 15 000 км. Верить уверениям продавцов, что масло ходит по 25 000, не следует, себе дороже будет. Перед заливкой масла двигатель надо промыть. Лучше отдельным промывочным маслом,или путем заливки в старое масло спец. промывочных добавок. Однако не следует на таком масле работать более нескольких минут, а тем более ездить. Идеальным будет установить на время промывки чистый маслянный фильтр, вместо старого, от "пятерки" подходит. Естественно, перед заливкой свежего масла, надо установить новый фирм.фильтр, желательно родной СААБовский, стоит 35т. Перед установкой залить в фильтр масло, иначе после запуска двигатель будет несколько секунд работать без масла, пока фильтр не заполнится.

Масло лучше всего выбрать одно и всегда использовать только его, двигатель не любит перемен. И не вздумайте лить присадки, в маслах BP уже все присадки есть. Хотя есть непроверенные сведения об использовании препаратов типа Lubrifirm и т.д., содержащих мелкодисперсный металлический порошок. Может у кого есть опыт по этой части?

Будете придерживаться этих рекомендаций, двигатель пройдет 300-400 т.км.без вопросов.


1.2. В коробке передач

В КП масло надо менять раз в 40-60 т.км. Скорее всего у вас его вообще никогда не меняли. Лучше брать ВР с обозначением по SAE, как описано в книге, и лучше тоже синтетику, при нашей зиме особенно. При замене следуйте рекомендациям по книге. Лучше будет также снять поддон и промыть усё. Возможно у вас в коробке есть фильтр, тогда надо его менять.

В РКПП масло меняется одновременно для КПП и дифференциала, т.е. они не разделены. Отдельно съемного поддона у РКПП нет, все находится в корпусе коробки, который также является поддоном для масла ДВС. +В пробку слива масла из КПП встроен магнит, который надо очистить от грязи. В КПП 1991г у меня сливной пробки вообще нет. Зато внутри на задней крышке есть фильтр из мелкой сетки, однако его можно прочистить только при переборке КПП.Кроме того, вопрос заливки синтетики в РКПП, особенно старую, которую никогда не перебирали, весьма спорный. Мой опыт показал, что синтетика быстро начинает течь из всех старых сальников, а также стыков, поскольку обладает повышенной текучестью. Мой опыт по маслу в РКПП. На заре саабовской юности по наивности залил в РКПП 70W90 для гипоидных передач. Летом все было нормально, но зимой приходилось держать сцепление и периодически его отпускать, пока масло не начинало прогреваться. При -15 - -20С, если сразу после заводки на нейтрали отпустить сцепление, машина даже трогалась с места! Сам СААБ не рекомендует использовать масло для гипоидных передач, поскольку их в КПП 900-х до 93 нет. Короче, я после переборки своей КПП залил 10W40 и пока проблем не возникало.

Если стоит АКП, то там точно есть фильтр, в виде метал. коробочки с сеткой внутри. Он стоит сразу над поддоном.Снимается путем откручивания 2-х винтов, и потом промывается в бензине. Предупреждаю, хоть в АКП и содержится 8 литров масла (т.е. "флюида"), но сливается не более 4-х, и даже мененее. Поэтому желательно точно замерить, сколько масла слито, и залить ровно столько же. Иначе потом трудно будет выставить уровень масла в АКП. "Флюид" надо типа Dextron 2, например, Mobil ATF.


1.3. Тормозная жидкость

Можно ограничиться проверкой уровня. При необходимости можно доливать нашу "Росу", но никак не другие жидкости. Хотя, естественно, лучше все фирменное.


1.4. Система охлаждения

Если жидкость совсем не внушает доверия, то можно заменить на наш Тосол. Он вполне приличный.


1.5. Гидроусилитель руля

Всё в основном сводится к доливу нужной жидкости. Хотя по инструкции ее надо менять раз в 3 года, чего никто не делает.


2. Замена фильтров

2.1. Воздушный фильтр

Менять обязательно при замене масла. В инструкции написано, что можно менять через раз, обходясь лишь продувкой. Но это не для нас, у нас очень пыльно. В результате экономишь 10 $, получаешь износ движка и повышенный расход бензина. Фильтр брать только известных марок: Бош, Ман, и т.д.


2.2. Маслянный фильтр

Уже сказал. Лучше родной СААБовский. Но, можно и других известных фирм.


2.3. Топливный фильтр

Менять обязательно! Иначе можно поплатиться загрязнением и поломками инжекторов топливного насоса, очень дорого будет. Фильтр дорогой, более 100т.р, но служит около 40-50т.км на нашем бензине. При каждой смене масла, его надо отвинчивать и промывать бензином, путем затыкания пальцем выходного отверстия, наливания во внутрь бензина и побалтывания. Когда увидите, что оттуда вываливается, поймете на чем ездите. А вообще, если есть возможность, меняйте его чаще.

Следует отметить, что в карбюраторных моторах штатного бензофильтра нет, но можно поставить любой из имеющихся в продаже, те, что одеваются на шланг непосредственно перед карбюратором.


2.4. Фильтр АКП

Если он есть, меняйте при смене масла на родной. Но стоит он вообще-то дорого, и можно обойтись промывкой, тем более, что он из метал. сетки, т.е. по идее не изнашивается.


2.5. Фильтр печки и вентиляции

Хотите дышать чистым воздухом, тоже поменяйте. Я не смог найти новый фильтр печки на 900-й, и поступил проще: вытряхнул из фильтра начинку и натянул на него 2 пары нейлоновых колготок, фильтрует неплохо.


3. Подвеска

Всю подвеску надо самым тщательным образом проверить, иначе мелкие поломки обернутся крупными, особенно если на машене ездили хоть сколько по нашим дорогам. Диагностика всех элементов подвески должна быть описана в книге.


3.1. Тормоза

Проверить колодки, не дотягивайте до полного износа, на СААБах это может привести к поломке тор.цилиндров. Обязательно проверить состояние защитных резинок на тормозных цилиндрах, если есть хоть малейшие разрывы, то надо приобрести ремкомрлект резинок и их заменить. Иначе вскоре цилиндр заклинит. Естественно проверить это все на всех колесах. Колодки брать только фирменные, и тоже лучше немецкие или английские (особенно LUCAS). Обязательно проверить состояние тормозных шлангов, при малейших трещинах надо менять. Чаше меняют передние шланги, задние живут долго.

Проверить все резинки на рулевых тягах, ШРУСах и вообще где они есть (см.книгу). При малейших повреждениях резинки надо менять.


3.2. ШРУСы

Основное: проверить состояние защитных резиновых чехлов.


3.3. Амортизаторы

Проверяются обычным путем. Если соберетесь менять, то берите только немецкого пр-ва, BOGE или SACSH, и в солидной конторе. Другие долго не живут. Газовые амортизаторы делятся на мягкие и жесткие. Лучше брать так наз."мягкий газ". Жесткий по нашим дорогам быстро вышибет. Ни в коем разе не берите всякое дешевое барахло, типа CUB, всяких японских и т.д.


3.4. Сайленблоки

Сайлентблоки у СААБа живут очень долго, однако если есть визуальные промятости, трещины, скрип, люфт, то надо быть готовым к их скорой замене.


3.5. Колеса

Желательно отбалансировать. Колеса тяжелые и при дисбаланса могут разбить подшипники ступицы, особенно если быстро ездить.


4. Зажигание

Регулировок практически не требует, если только нет явного криминала. Однако надо проверить состояние свечей, в сл.износа заменить на СААБовские. Хотя, говорят, можно и другие. Проверить состояние бегунка в трамблере, если изношен - менять. Это единственная операция, которую лучше проводить на станции, т.к. на разных моделях бегунки чуть-чуть отличаются, и
если их купить наобум, то скорее всего не подойдет. На станции есть выбор, и они подберут подходящий. Это не дорого. Там же можно свечи заменить. Возможно надо менять крышку трамблера и провода. Летом это не очень критично, но зимой могут быть проблемы.

Еще одна проблема: каталитический нейтрализатор, если он есть. Дело в том, что компьютер использует сигналы от лямбда-сенсора, анализирует их и соответственно управляет впрыском. При езде на нашем бензине л-с неизбежно отравится, и тогда компьютер перейдет на аварийный режим работы и вместо сигналов от л-с будет подставлять усредненное значение, что приведет к повышенному расходу бензина и снижению динамики. Единственный способ - отключит лямбда-сенсор и перенастроить компьютер, но кто это может сделать я не знаю. Хотя, говорят умельцы есть. Если вылетел коммутатор, то можно смело заменить на аналогичный прибор от ВАЗ-2108.


5. Кузов

Основные места коррозии: низ дверей и пол технического багажника. Хоть СААБ и очень стоек к коррозии, но перед нашей зимой желательно провести обработку фирм.препаратам типа ТЕКТИЛ или RUST STOP. На всю жизнь этого хватит. Если при езде в салоне что-то погромыхивает, лучше сразу прикрутить.


Заключение

Если провести эти работы добросовестно, а это значит самому, то потом проблем не будет. Конечно помимо работ по техобслуживанию хорошо провести полную диагностику машины у хорошего мастера. Мелкие неисправности лучше сразу устранять.


Адреса магазинов СААБ в Санкт-Петербурге
DreamHost Promo Code FSR97 - $97 Off for one year subscription. Скидка $97 на годовой хостинг у DreamHost по коду FSR97.