..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: Замена сайлент-блоков генератора ::..

Показанием к замене служит кривое положение генератора, т.е. когда на глаз становится заметно, что ось генератора не параллельна оси помпы и двигателя. Оставлять надолго генератор в таком положении не стоит, т.к. изнашиваются подшипники. Генератор прибор дорогой, скорости его вращения велики (например при 5000 оборотов двигателя, генератор будет крутиться на все 15000, или около того), поэтому перекосы тут не нужны. Будучи вчера решил заменить с/блоки генератора, кои были куплены накануне в бане (СПб) по 70 р. штука, СканТех. Осмотр с\блоков показал, что резина мягкая. Отвлекаясь, скажу, что не раз слышал, что родные саабовские с\блоки всех мастей отличаются от всех остальных именно твердостью резины. Ну а что собственно можно получить за 70 руб.? Далее: перед началом была прочитана книжка, в которой про снятие генератора было ровно три строчки, типа снимите ремни, открутите гайки и достаньте генератор. Обрадованный такой легкостью процесса приступил к работе. однако все как всегда оказалось хитрее.

Начнем по порядку.

Необходимый инструмент - ключ на 17 накидной - 2 шт., или можно один заменить головкой, но она должна быть короткой, иначе не влезет между генератором и стенкой отсека; + ключ на 13; + ключ на 8; ++ шестигранный торцевой ключ на 6 мм для внутреннего шестигранника, который буквой Г, хороший, китай-тайвань не пойдет (зачем? а потом поймете...). И еще – обязательно надо иметь банку «жидкого ключа» типа WD-40, и заранее перед работой все гайки полить.

1. Снять ремень ГУ (у кого есть). Вот тут уже первая засада – если гайку для регулирования натяжение ремня не откручивали давно, или же если ее наши люди закрутили от души, то можно поиметь проблемы. Головкой там не подлезть, а если крутить рожковым ключом, то запросто сорвать грани. Но если есть хороший накидной ключ на 17, то проблема решается. Далее надо отпустить гайку нижнего крепления помпы ГУ, там уже можно пользовать головку на 17. Однако даже при все отпущенных гайках подвинуть помпу вперед, чтобы снять ремень, может быть не просто. Использовать для этого ломики не рекомендую, корпус помпы сделан и не толстого металла, его можно легко помять. Надо использовать щадящие способы, типа ручками.

2. Далее – отпустить ремень генератора и его снять. Заодно снять устройство натяжения ремня, которое крепится к генератору, такой болт буковой Г, на месте это понятно. Саму скобу, в которой этот болт ходит, снимать не надо.

3. Далее – отсоединить провода от аккумулятора. Потом отсоединить от генератора все провода. И обязательно запишите куда какой провод на генераторе шел. Несмотря на то, что их там 4, потом можно долго вспоминать, как я и сделал. По фото в русской книжке понять нельзя ничего.

4. Открутить нижний болт генератора, тот, который как раз проходит через с\блоки. Это тоже может быть не просто, если его давно не крутили. Со стороны двигателя к гайке добраться трудно, опять же надо пользовать накидной ключ. Со стороны стенки отсека обычную головку не засунешь, помещается только короткая, которая под вороток на 3/8 дюйма, если такой нет, то опять надо использовать накидной ключ. Далее требуется приложении усилий в зависимости от приржавления гаек. Но победили это дело, идем дальше.

5. А дальше интересно – вот открутили вы этот болт, сняли гайку, дальше начинаете радостно его вынимать, предвкушая быстрое окончание ремонта, а вот и фиг вам – болт то не вынимается – он слишком длинный и упирается в стенку отсека. Оказывается, чтобы его вынуть, надо снять основание, на котором укреплен генератор и которое крепится к двигателю тремя болтами под шестигранник на 6 мм, причем один болт снизу вне зоны видимости. Открутить эти болты может быть приличной проблемой, если нет торцевого Г-образного ключа на 6 мм из хорошей стали. У меня в чемодане «Стенли» с инструментом присутствуют биты всех размеров плюс всяческие воротки и т.д., и все это оказалось бесполезным, т.к. до этих болтов просто не добраться. Единственное чем можно добраться – это Г-образный ключ. Пришлось перерывать ящик с хламом и искать три года назад купленный немецкий торцевой шестигранник. Нашел, кое как вставил в верхний болт, пальцами не открутить, надо еще чем-то изобразить рычаг. Чем – сами придумайте, типа трубки. Боковой болт

откручивается примерно также. А вот нижний – тут уже надо проявить чуткость – его не видно, попасть в него можно только вслепую, а крутить только руками, т.к. места там для рычага не хватает. Нижний болт надо только слегка отпустить.

6. После того, как два верхних болта основания генератора сняты, а нижний остался слегка открученным, поворачиваем основание генератора так, чтобы можно было вынуть длинный болт крепления генератора. Вынули. Генератор отсоединяется от площадки, далее путем манипуляций вынимается наверх путем отгибания в стороны трубок печки. Далее уже спокойно откручиваем нижний болт крепления основания генератора, все вынимаем наружу.

7. С\блоки, вставленные в основание генератора, у меня превратились за 15 лет в какие-то сухарики, и не то что их пришлось выковыривать, а они сами выпали, т.е. болталось там все. Вставить новые проблемы нет, только не надо их смазывать маслом. Вообще от масла надо все сначала протереть, а потом вставлять резинки. Если не лезут то смачивать только или водой или мылом. Профи предпочитают поплевать.

8. Сборка идет в точно обратной последовательности – т.е. сначала прикручиваем основание генератора одним нижним болтом не сильно, чтобы можно было его повернуть, засовываем генератор через сплетение трубок, вставляем между с\блоками, вставляем болт, наживляем на него гайку, поворачиваем генератор в рабочее состояние, вкручиваем боковой и верхний болты основания генератора, затягиваем болты основания хорошо. Далее одеваем ремень генератора, вставляем болт натяжки ремня, натягиваем ремень как надо. И только после этого затягиваем болт сайлент-блоков. Далее остается присоединить провода к генератору и аккумулятору и одеть ремень ГУ. Все.

Примечание:

Крайне рекомендую все болты смазывать литолом, особенно те, что вкручиваются в силумин, т.е. железный болт имеет свойство хорошо коррозировать в контакте с алюминием, а если сорвать внутреннюю резьбу, то потом сложно ее восстановить. У тех, у кого стоит генератор с двойным шкивом, опять же рекомендую одевать два ремня, как и положено. С одной стороны если два ремня, то их можно натягивать послабее, что снимает излишнюю нагрузку на подшипники, а с другой резко повышается надежность. То что даже кратковременная езда без ремня может привести к перегреву двигателя, напоминать, надеюсь, не надо.

Написал Алексей, оригинал на

http://www.auto.msk.ru/rus/saabboard/116/28910.htm

DreamHost Promo Code FSR97 - $97 Off for one year subscription. Скидка $97 на годовой хостинг у DreamHost по коду FSR97.