..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: Снятие и установка передних амортизаторов на сааб 900 OG. Технология, расходники, аналоги ::..

Содержание:

1. Диагностика, инструмент, расходники 1.1. Подбор резинок и гаек
   1.2. Дополнительные части
2. Снятие переднего амортизатора
3. Установка амортизатора
4. Проблемы с рычагом

1. Диагностика, инструмент, расходники

Основные причины, по которым приходится снимать передние амортизаторы:

А) требуется замена на новый;
Б) необходимо заменить резинки.

Диагностика состояния амортизатора в целом выходит за рамки этой статьи. Каждый, как правило, действует в рамках бюджета и предпочтений. Абсолютным показателем можно считать течь амортизатора. В других случаях ориентируются на поведение машины на ходу, на "раскачиваемость" при принудительном качании, пробег и т.д. В идеале требуется прохождение обследования на стенде.

Необходимость замены резинок определяется визуально или, в запущенных случаях, по стукам в районе передней подвески. Крайне рекомендую раз в несколько тысяч км, а то и чаще осматривать резинки амортизаторов. Верхние резинки хорошо видны из под капота, нижние при повороте колеса передней частью внутрь. Если резинки продавлены, помяты, порваны, то меняйте их как можно быстрее. Иначе вы можете легко оторвать от нижнего рычага подвески штырь, к которому крепится амортизатор. Далее работа уже будет сложнее и дороже (описание см. в конце статьи).

Для корректного диагностирования состояния резинок необходимо поднять переднее колесо на домкрате до вывешивания. Если со стороны колесной арки будет видно, что нижняя резинка на штоке амортизатора отошла от корпуса, то или резинки износились, или не затянуты с достаточным усилием.

Вывернуть колесо передней частью внутрь и осмотреть нижние резинки - они должны быть не продавлены, внутреннее отверстие резинок не должно принимать овальную форму.

1.1. Подбор резинок и гаек

На что заменять резинки? У СканТех существую только нижние резиновые втулки, и качество их не высоко, верхних нет вообще. Найти резинки каких-либо известных брендов не удалось, продавцы амортизаторов предлагают купить резинки только вместе с амортизаторами. Оригинал стоит по 10 USD за резинку, а их на 1 амортизатор 4 - проще новый амортизатор купить.

В результате поисков был подобран комплект - нижние резиновые втулки от ВАЗ 01-07, верхние от Волги. Следует брать резинки только производства балаковского завода, признак подлинности нижних втулок - заводская упаковка представляет из себя 8 штук втулок, обернутых полиэтиленовой пленкой, под которой лежит бумажка с надписями, в том числе написано г. Балаково. Бумажка типографской печати, очень напоминает советское прошлое, на принтере такую не напечатать. Если продавец вынимает втулку из большого ящика, где у него лежит все сразу - не берите. От качества резины очень сильно будет зависеть долговечность. Признаки подлинности волговских резинок определить не удалось, пришлось верить на слово. С волговскими резинками надо также взять волговские шайбы на шток амортизатора.

Резьба на штоке амортизатора не стандартная, размерность М10х1, т.е. диаметр 10 мм с ходом резьбы 1 мм (стандарт М10х1.5). Если резьба на штоке замята, а это скорее всего произойдет при откручивании, то лучше заранее запастись плашкой М10х1, чтобы в случае чего резьбу можно было прорезать.

Также необходимо купить гайки М10х1, они продаются в волговских магазинах, необходимо по 2 штуки на амортизатор.

Резинки стоят по 2-5 рублей, гайки и шайбы около того.

1.2. Дополнительные части

В зависимости от износа нижнего крепления амортизатора могут потребоваться некоторые дополнительные работы и детали.

Если резинки износились, то необходимо определить, почему это произошло. Правильно установленные и хорошие резинки ходят долго. Но если нижние втулки не были стянуты ("обжаты") с достаточным усилием, то они быстро разобьются, может быть даже за одну поездку. То же относится и к верхним резинкам. Основная причина, по которой невозможно бывает зажать втулки в нижнем ухе амортизатора, состоит в том, что со временем в месте трения резинки о рычаг производится выработка металла, и пространство от шайбы до рычага (в котором и должны быть зажаты втулки) увеличивается. Шайба тоже со временем может стать выпуклой от давления на нее резинок. В этом случае следует купить шайбу с внутренним диаметром 16 мм, а внешним по диаметру резиновой втулки, толщиной около 1 мм. Эту шайбу надо будет одеть на штырь нижнего крепления амортизатора до конца, и только потом одевать резиновую втулку. Если машине 10 и более лет, то ставьте эту шайбу смело.

Под гайку крепления уха амортизатора следует купить новую шайбу, внутренний диаметр 10, наружный около 30-40 мм. Она должна быть достаточно толстая, если в продаже только тонкие, то ставьте две сразу.

Второй причиной невозможности сжатия нижних резиновых втулок может быть подорванная резьба на штыре, на который одевается ухо амортизатора. Резьба там размера 11 мм, шаг мне не известен. Ее можно относительно легко перерезать на стандартную резьбу М10х1.5. Для этого следует купить плашку М10х1.5 и гайку такого же размера, лучше длинную, чтобы она закрывала всю резьбу целиком, резьба не будет ржаветь, и длинная гайка скомпенсирует уменьшение диаметра резьбы в плане сохранения прочности соединения. Гайки и шайбы есть в магазинах метизов, стоят копейки. Еще одна причина, по которой может понадобиться перерезать резьбу на М10х1.5 - потеря гайки на М11. Найти такую гайку в продаже практически не возможно. Проще будет перерезать резьбу и поставить стандартную гайку М10х1.5.

Итак полный комплект инструмента и расходников, которые нужны для замены резинок амортизаторов:

 

№	Позиция	Кол-во	Для чего
1	Накидной/рожковый ключ на 17 мм	1	Гайка на штоке амортизатора
2	Накидной ключ на 18 мм	1	Гайка нижнего крепления амортизатора. Бывают случаи, когда стоит гайка под ключ на 17 мм.
3	Спец. ключ для штока амортизатора	1	Крайне рекомендуется его иметь. SnapOn № А 135, Билтема № 19-285, есть и других производителей.
4	Длинная головка на 17 мм	1	Для гайки на штоке, короткая не позволит закрутить гайку глубоко.
5	Удлинитель для воротка, 30-50 см	1	Справа без него будет не достать головкой до гайки штока
6	Кардан	1	Слева без кардана трудно работать, т.к. мешает корпус фильтра вентиляции
7	Втулки резиновые, нижние, от ВАЗ 01-07	4	По 2 на каждый амортизатор, только г. Балаково
8	Втулки резиновые верхние, от Волги	4	По 2 на каждый амортизатор, только г. Балаково
9	Шайбы металлические для верхнего крепления амортизатора, от Волги	4	По 2 на каждый амортизатор. Внимание! От ВАЗ шайбы не подходят, они больше по диаметру.
10	Шайба М10, внешний диаметр 30-40	2-4	Под гайку нижнего крепления амортизатора, устанавливать 2 сразу, если тонкие.
11	Шайба М16, внешний диаметр около 25-30 мм, толщина около 1 мм.	2	Для одевания на штырь нижнего крепления амортизатора, с целью компенсации износа. В принципе шайба стандартного размена на М16.
12	Гайка М10х1	4	Гайки на шток амортизатора, по 2 на каждый
13	Плашка М10х1	1	Для восстановления резьбы на штоке амортизатора
14	Плашка М10х1.5	1	По необходимости, если требуется перенарезка резьбы штыря нижнего крепления амортизатора.
15	Гайка М10х1.5, длинная	2	В случае перерезания резьбы на штыре нижнего крепления на размер М10х1.5, желательна длинная.
16	Спец.ключ для разрезания гаек на 17 мм	1	Очень может понадобиться при невозможности открутить гайки штока.
17	«Жидкий ключ» и густая смазка (салидол, графитовая и т.д.)		Для откручивания и смазывания резьбы

Для установки новых амортизаторов из вышеперечисленного нужно оставить только инструмент.

2. Снятие переднего амортизатора

Порядок снятия:

1. Открыть капот.
2. Снять защитные колпачки с штырей амортизатора (если есть), побрызгать гайки верхнего и заодно нижнего крепления жидким ключом. Попытаться отвернуть гайку длинной головкой на 17 мм, удерживая шток амортизатора снизу рукой. В некоторых случаях это получается. Если нет - то попробовать удерживать гайку накидным ключом на 17 мм, а крутить шток амортизатора за специальную лычку на конце штока. Для этого нужна специальная головка (SnapOn № А 135, Билтема № 19-285, есть и других производителей). Условно подходит головка из набора для установки амортизаторов на девятку, но она несколько больше, чем надо, и заминает края. Если таким способом открутить гайку без риска повредить шток не получается, либо если просто нет такой головки, то крайне рекомендую не мучаться, а разрезать гайку пополам специальным ключом для резки гаек. Они присутствуют на любом автобазаре. Пытаясь открутить гайку подручными средствами или через силу, когда гайка идет, но крайне туго, вы просто замнете резьбу на штоке, потом потребуется ее перерезать заново. Можно даже свернуть шток винтом, что гораздо проще, чем кажется, а то и вообще его отломать. Повторюсь - если гайка пошла, но туго, то лучше ее разрезать, чем портить шток.
3. После снятия верхнего крепления вывернуть колесо передней частью внутрь.
4. Установить домкрат, под машину, слегка поддомкратить, колесо на земле.
5. Отвернуть гайку нижнего крепления амортизатора.
6. Потянуть нижнее ухо амортизатора на себя, снять амортизатор. При необходимости регулируйте домкратом высоту, при которой амортизатор снимется легко.

3. Установка амортизатора

Если какая-либо часть операций, связанных с восстановлением износа и повреждений, на вашей машине не нужна - пропускайте эти пункты.

1. Очистить от грязи и ржавчины места контакта резинок с металлом. Убедиться, что в этих местах нет масляных загрязнений.
2. Проверить резьбу на штыре нижнего крепления амортизатора. В случае необходимости перерезать на М10х1.5. Если резьба подорвана даже незначительно, как вам кажется, то лучше ее все равно перерезать, т.к. если вы не обожмете как следует резиновые втулки, то они очень быстро пробьются, и как следствие легко может быть отрыв штыря от нижнего рычага подвески.
3. Проверить резьбу на штоке амортизатора. В случае необходимости восстановить плашкой М10х1.
4. Одеть на верхний шток амортизатора новую шайбу (волговские шайбы для амортизаторов) и верхнюю резиновую втулку.
5. Одеть на нижний штырь крепления амортизатора шайбу М16, убедиться, что она плотно прилегает к рычагу подвески.
6. Одеть на нижний штырь одну нижнюю резиновую втулку, втулку лучше смочить водой, в руководстве рекомендуют использовать мыльный раствор. Внимание! Смазывать маслом нельзя! Следите за чистотой рук, чтобы на резину не попало масло.
7. Далее одеть ухо амортизатора на штырь нижнего крепления (при этом расположив амортизатор так, чтобы штоком он попал в соответствующее установочное отверстие в кузове), плотно прижать ухо амортизатора в сторону рычага, убедиться что внутренняя втулка вошла в ухо достаточно плотно.
8. Смочить вторую резиновую втулку водой или мыльным раствором, вжать ее в ухо амортизатора пальцами, насколько это возможно.
9. Одеть шайбу на резьбу штыря крепления низа амортизатора, смазать резьбу штыря и гайки густой смазкой, навинтить гайку.
10. Затянуть гайку до упора, осмотреть нижние резинки амортизатора. Они должны быть хорошо обжаты, т.е. вставлены внутрь уха до упора, и несколько "расперты". Если резинки не дожаты, то следует увеличить толщину шайбы (п. 5 выше), если же они пережаты, то уменьшить толщину этой шайбы. К сожалению, объяснить это более подобно в тексте невозможно, надо видеть. Примечание: Если у вас масляный амортизатор, то когда закручивать нижнюю гайку все равно, т.к. в покое масляный амортизатор на создает давления на штырь. Если же у вас газовый амортизатор, который сам по себе стремится все время вытянуться, причем с достаточным усилием, то затягивать нижнюю гайку надо именно при состоянии, когда амортизатор не давит на штырь. Многих пугает известная рекомендация производителя затягивать все гайки в подвеске, когда на нее дана полная нагрузка. Однако, в данном случае это не так: если нижнюю гайку не затянуть, но прикрутить верх амортизатора, опустить машину с домкрата, то газовый амортизатор даст нагрузку на нижние втулки, которые еще не обтянуты как следует. Если далее гайку затянуть, то втулки не станут положенное место. Поэтому нижнюю гайку надо затягивать в тот момент, когда амортизатор не создает давления на штырь крепления.
11. Проверяем, что шток амортизатора стоит посередине установочного отверстия в кузове, и сохраняя это положение плавно опускаем машину домкратом на землю. Резиновая втулка прижимается к кузову. Проследить, чтобы внутренний бортик втулки вошел в отверстие ровно.
12. Переходим работать под капот. Одеваем на шток амортизатора верхнюю резиновую втулку и шайбу.
13. Берем новую гайку М10х1, смазываем резьбу гайки штока густой смазкой и накручиваем на шток, следите, чтобы смазка не попала на резинки. Примечание: если вы ставите новый амортизатор, то на некоторых моделях идут две гайки М10х1 обычного вида, а на некоторых одна с пластиковой вставкой. Крайне не рекомендую использовать с пластиковой вставкой, а сразу заменить на две обычные гайки М10х1. И держаться будет лучше, и всегда можно будет спокойно открутить. Примечание 2: резинки от Волги длиннее штатных, поэтому когда вы установите верхнюю резинку и шайбу, то резьба штока почти не будет торчать. Поэтому надо сначала наживить гайку, сильно на нее надавливая, или руками, или если не получается, то взять головку, вставить в нее несколько гаек, так чтобы последняя торчала наполовину, сильно прижать сверху штока и аккуратно наживить на резьбу на виток-другой.
14. Закручиваем гайку штока с помощью воротка и длинной головки на 17 мм. Затягивать надо до момента, когда резинки сожмутся примерно на 1/3, и появится заметная выпуклость боковин втулки.
15. Проверить оптимальность затяжки, для чего снова поднять машину на домкрат до вывешивания колеса, после чего посмотреть на верхнюю резинку со стороны колесной арки. Она должна остаться плотно прижатой к кузову. Если образуется щель, между втулкой и кузовом, то машину надо опустить, подтянуть гайку штока и повторить проверку. Затягивать гайку сразу до упора не рекомендуется, т.к. перетянуть резинки так же плохо, как и недотянуть. Примечание: обычно при установке амортизатора гайка штока крутится легко и удерживать шток не требуется. Однако если шток начинает крутиться вместе с гайкой, то попробуйте его удержать рукой со стороны колесной арки, обычно этого усилия хватает. Если же шток не удержать, то тогда следует удерживать гайку ключом на 17 мм, а крутить шток специальной головкой для штока, о которой шла речь выше.
16. Берем еще одну новую гайку М10х1, смазываем резьбу густой смазкой, закручиваем гайку на шток. Удерживаем нижнюю гайку ключом на 17 мм и затягиваем верхнюю головкой на 17 мм до плотного законтривания гаек.
17. Берем колпачок для штока, набиваем его слегка густой смазкой и одеваем на шток, прикрывая гайки. Если с вашими амортизаторами колпачка не было (с Кони они идут штатно), то его надо обязательно сделать из подручных материалов - подходящей трубки, пробки а-ля от шампанского, или подобного. Помните, что вам все равно придется менять резинки раньше, чем умрет амортизатор, и тогда вы вспомните гайки, которые не смазали и не закрыли колпачком.
18. Тестируем всю работу в целом путем раскачивания машины за бампер всем весом. Лучше всего попросить кого-нибудь сильно покачать машину, а самому просмотреть все резинки внизу и вверху, если при качках никаких зазоров между деталями и втулками не возникает, то работу можно считать законченной.
19. Тест драйв. Слушаем стуки, пробуем как едет.

На этом работа закончена. На другой день обязательно проверьте состояние резинок, если необходимо подтяните гайки на штоке. Контроль надо будет повторять регулярно. При появлении стуков в подвеске первым делом осматривайте резинки, и при первом же подозрении на их износ - меняйте. Езда с продавленными резинками внизу чревата отрыванием штыря от рычага, а вверху - разбиванием посадочных мест на кузове.

4. Проблемы с рычагом

Дополнительно следует остановиться на проблемах, которые могу возникнуть с нижним рычагом, к которому крепится ухо амортизатора.

Основных неисправностей две - срыв резьбы (об этому уже есть выше) и отрыв штыря крепления от рычага.

Если штырь крепления от рычага оторван, то необходимо снимать рычаг и приваривать штырь. Рычаг снимается в принципе легко, если удается без проблем открутить болты крепления рычага к кузов. Операция описана в книжке. Только не надо откручивать рычаг от сайлент-блоков. Откручиваются гайки крепления к кузову и к шаровой, рычаг снимается. Заодно проверяются сайлент-блоки. Далее рычаг варится в нужном виде, и устанавливается обратно. Если вы восстановили свой рычаг, то мастерами утверждается, что делать развал/схождение в этом случае не надо. Если же вы установили другой рычаг, то надо.

Если после снятия амортизатора вы увидели трещину в месте крепления штыря к рычагу, то не устанавливайте амортизатор, а тихо езжайте на сварку. Там не снимая рычаг можно аккуратно проварить трещину, приняв меры, чтобы не спалить пыльник шруса. Если это не удается сделать на машине, то рычаг все равно придется снимать. Ездить с трещиной не рекомендовано, на хорошей яме оторвется штырь.

Copyright © 2002, Алексей, SAAB 900i 86