..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: На что смотреть при покупке ::..

Данные рекомендации основаны на личном опыте эксплуатации SAAB 900i 86 года вы пуска с автоматической коробкой и SAAB 900 83 года с механической коробкой и на опыте моих друзей и знакомых. Так же активно использовались материалы из открытой печати и конференций. Постепенно знания обобщились и оформились в такой вот документ.

Общие положения

Данные рекомендации есть именно рекомендации, а не догма. Возможно, кто-то знает предмет лучше меня и может дополнить что-либо или опровергнуть.

В рекомендациях нет указаний по ремонту, их надо искать в специальной литературе.

Основное назначение рекомендаций - дать возможность хозяину SAAB 900 понять необходимость профилактических мер и регулярного обслуживания. Лучше предотвратить ремонт, чем его потом хорошо сделать. Автору нравится утверждение - “генеральная уборка заменяет косметический ремонт”.

Однако ничто не вечно под луной, и машина, увы, тоже.

Но подлить ее жизнь, и на много, возможно. По опыту можно сказать, что пробег двигателя до капитального ремонта в зависимости от качества обслуживания может отличаться на 25-30 %, а в некоторых случаях и на 50%. Скажем так - при плохом обслуживании двигатель пройдет на четверть меньше своей нормы, а при хорошем на четверть больше. Средняя норма пробега до капитального ремонта двигателя SAAB В201 составляет 300-350 ткм. Из зарубежных конференций известны случаи пробега в 400 кмиль, что составляет около 640 ткм, без ремонта двигателя и даже без потери его качественных показателей. На Западе часто встречаются упоминания о SAAB 900 с пробегом в 280-320 ткм, которые, по словам хозяев, ездят и ездят. Справедливости ради следует сказать, что все эти машины ездят в теплых краях, скажем в Калифорнии, в них заливают хороший бензин и меняю масло раз в 3000 миль. Гораздо более меньший средний пробег до капремонта у нас обусловлен, по мнению автора, в первую очередь плохим обслуживанием и редкой заменой масла, во вторую - зимней эксплуатацией и плохим бензином.

Рекомендации поделены на разделы по крупным частям автомобиля, например, кузов, двигатель, трансмиссия, подвеска и т.д.

В каждом разделе даны рекомендации по проверке узла перед покупкой, по “послепокупочной” обработке и по дальнейшей регулярной эксплуатацией.

Автор не рассматривает предпродажную подготовку и консервацию автомобиля, т.к. считает, что в хорошо содержащемся автомобиле готовить перед продажей нечего и автомобиль должен ездить, а не стоять, пусть и хорошо законсервированный.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

1 Двигатель и вокруг него

Рекомендации по двигателю основаны на эксплуатации 8-клапанного двигателя В201, без турбины, с впрыском Бош К-Джетроник. Многие из них верны для любого двигателя, в том числе и не саабовского. Но для других, более современных моделей, например, В202, появятся кое-какие дополнительные требования, которые автор может осветить лишь кратко, на основании информации, полученной из печатных изданий.

1.1 Осмотр двигательного отсека перед покупкой

В первую очередь двигатель и весь моторный отсек должны быть чистыми, что говорит о несомненной заботе хозяина о своей машине. Однако если двигатель свежевымытый, это может говорить как раз об обратном.

1.1.1 Масла и жидкости

Обращаем внимание на подтеки масла:
1. из под крышки головки блока
2. их под картера двигателя и коробки
3. в районе масляного насоса (сзади двигателя, ниже шкива привода генератора и помпы)
Допустима небольшая течь из-под крышки головки блока и в районе масляного насоса. Однако если течь сильная, или же течет в районе картера (что может говорить об ударе о него) - это повод сбить цену. Далее придется поменять прокладки, что не очень дорого и не сложно.

Осмотреть коробку передач или АКПП. Опять же течей быть не должно. Следует осмотреть район масляного радиатора, он тоже бывает течет.

Осмотреть патрубки системы охлаждения и радиатор, район термостата, трубки печки и помпы. Нигде не должно быть следов высохшего антифриза и, тем более, жидкости. Сам антифриз должен быть прозрачен.

Осмотреть рейку гидроусилителя. Возможна течь:
1. сверху, в месте прикрепления рулевого вала
2. в районе рулевых тяг
3. в районах крепления трубок
4. районе шкива топливной помпы
Любые протечки ГУ не хороши. Их довольно трудно устранять и они косвенно говорят об износе рулевой рейки. Повод сбить цену.

Далее проверить уровень и состоянии масел и жидкостей.

Уровень масла в двигателе должен быть не менее нижней отметки. Масло может быть потемневшим, но желательно не черным. Проверить отсутствие в масле следов антифриза. Пенящееся масло может говорить о плохом его качестве. На ощупь масло должно быть “масляным”, а не как вода.

Вообще состоянии масла может много сказать о предыдущем хозяине. Если масло совсем черное, но хозяин утверждает, что вот-вот только 10 тысяч назад поменял и на нем еще столько же можно проехать, потому как это самая что ни на есть фирменная синтетика - значит двигатель не берегли.

Если масло совсем свежее - может быть двигатель потребовал срочного вливания сильнодействующий присадок для придания ему продажной кондиции. Если масло выглядит как суспензия черного или рыжего цвета - то в масло добавляли реметаллизанты, Любрифилм или Римет. Другие присадки определить сложно. Да и масло перед продажей может быть залито самое дешевое. Вообще существует масса способов привести двигатель в порядок на короткий срок - залить масло погуще, чтоб на угорало, добавить лошадиную дозу реметаллизанта, массу противодымных и иных присадок. Действительно, двигатель будет тянуть как новый, но через 1-2 т.км тихо умрет. И это характерно не только для нас, но частенько встречается в западных автосалонах.

Лучший вариант - когда масло было поменяно несколько тысяч километров назад, когда еще хозяин не собирался продавать машину, и стало быть на масле не экономил. При этом хорошо бы его расспросить о типе используемого масла, о частоте его замены, о промывках, о смене фильтров и т.д.

Если хозяин говорит - менял, мол, масло раз в 15 ткм, как в рекламе написано, лил сначала Бритиш Петролеум полусинтетику, потом решил Мобил 1 синтетику 0W-60, потому как это круто и масло отличное и вообще его можно 20 ткм не менять, промывал каждый раз “пятиминуткой” - то это далеко не самый лучший вариант, но и не худший.

Худший - если хозяин сам не знает, что у него там залито, либо если вы имеете дело с перекупщиком - это самый худший вариант, зачастую, к сожалению единственный. В это случае частично может спасти положение наличие сервисной книжки. Однако следует учесть, что на западе никто особо с двигателями не возится, потому как ездить на них до пенсии там никто не собирается.

Идеальный ответ звучал бы так - “Я использую все время только масло одной фирмы NN, синтетику (или полусинтетику), индекс по SAE 10W-30 (или 10W-40) меняю всегда раз в 5-6 т.км, всегда меняю масляный фильтр фирмы MAN, промывал только один раз после покупки у предыдущего хозяина.”

Нельзя сказать, что все другие варианты ответа совсем уж плохи, разве что если только ясно, что в двигателе камазовское масло, которое не меняли годами, а вместо масляного фильтра МАN, стоит черный жигулевский. Однако если вам удалось встретить аккуратного и грамотного хозяина - следует предположить, что с двигателем все в порядке. В остальных случаях - это лотерея.

Далее следует посмотреть уровень масла в коробке передач или АКПП. Уровень должен быть нормальный, масло чистое, не пригоревшее, не потемневшее и не пенящееся. Пенящееся масло может говорить о его плохом качестве, а для АКПП еще и о переливе, которые так же плох как не долив.

По саабовскому руководству в АКПП надо проверять уровень так: Завестись, проехать несколько миль, чтобы коробка прогрелась, остановиться, поставить рычаг в положение <Р> при холостых оборотах двигателя и посмотреть уровень жидкости. Нормальный уровень - по середине между отметками min и max. Никаких сложных мани- пуляций с рычагом переключения АКПП перед проверкой уровня делать не надо. Основное - коробка должна быть прогрета и двигатель работать на холостых.

На щупе АКПП существуют две метки: для температуры 40 и 90 градусов. Отметкой 40 пользоваться не хорошо, кто его знает 40 там или 60. Лучше уж прогреть коробку на ходу полностью и воспользоваться метками 90 градусов.

Последнее что надо проверить из жидкостей - уровень жидкости в ГУР и тормозной системе. Обе жидкости должны быть чистыми. Если они потемнели, то скорее всего их не меняли с завода. При пробеге более 100 ткм это очень плохо как для ГУР, так и для тормозной системы. По крайней мере это будет говорить о том, что после покупки вам надо будет сразу сменить эти жидкости. Старая тормозная жидкость может содержать слишком много воды, что не только опасно, но приводит к коррозии тормозных поршней и цилиндров. Если жидкость чистая, а тем более если известно, что ее меняли регулярно - с тормозами все будет хорошо.

Если в ГУ жидкость темная, не говоря уже о том, что просто черная, это значит ее не меняли никогда, и при пробеге в 100 и более тысяч можно ожидать скорого выхода ГУ из строя, даже если вы замените жидкость сразу. Если она чистая - можно быть спокойным.

Алексей Воронко