..:: SAAB FAQ :: 900 Old Generation :: Замена шаровых на SAAB 900/99/90 ::..

Необходимость в замене шаровых на SAAB 900/99/90 (старых) возникает в двух случаях:

А) при покупке - воздержаться в этом случае можно только тогда, когда предыдущий хозяин заверяет, что только что менял шаровые и имеет точное понимание что он туда поставил. В остальных случаях луше поменять для спокойствия.

Б) если шаровые начинают безбожно стучать на ямах. Как правило этот стук весьма заметен, особенно при съезде с поребриков с вывернутыми колесами, т.е. в моменты, когда колесо падает свободно вниз.

В остальных случаях от замены шаровой можно воздержаться.

Диагностика люфта шаровой не так проста, т.к. пружина у 900-го упирается в верхний рычаг и шаровые работают на сжатие. Поэтому простым покачиванием колеса ничего не выяснить. Для диагностики надо поднять машину на подъемник и снять нагрузку пружины, путем подставления упоров между верхним рычагом и корпусом. Тогда рычаги вывешиваются и можно руками проверить люфт. На домкрате это крайне трудно сделать.

Далее следует решить вопрос - а какие шаровые ставить? Как известно, лучшими считаются Лемфордер и ТРВ (TRW). Но в Питере, например, они для 900-го в свободной продаже не встречаются, а заказывать муторно. Сколько такие должны ходить - один мой знакомый механик утверждал, что на мерсах лемфордер ходит по 100 ткм. Следующие нормальные шаровые - это шведские СканТех (ScanTech). Стоят они где-то в диапазоне 12-15 $. Так что если с вас пытаются слупить больше - не соглашайтесь. Могут быть в коробочке, а могут быть и просто так в пакетике полиэтиленовом. Но на самой шаровой должно стоять клеймо СканТех - фирменный знак в виде глобуса. Ну и далее идет бросовый товар - шаровые Билтема и каких-то непонятных производителей итальянской (читай турецкой) масти, которых я крайне не рекомендую. Справедливости ради надо сказать, что Билтема не самый худший - товарищ взял за 8 $ штука и уже в течении 40 ткм они держатся нормально. С турецкими наблюдалась такая картина - через год пыльник шаровой сам по себе потрескался и разорвался по окружности, но при это шаровая не стучала… Но все равно надо брать или оригинал (40 $), или Лемфордер (25$), или СканТех (15$).

К шаровой неплохо поиметь болты - но они должны быть из хорошей стали, каленые, черные. Обычные белые, которые продает Билтема, рвутся при легком закручивании. Хороших в продаже не видел. Тогда уж лучше оставить старые, родные. Но надо учитывать, что их можно и сломать при откручивании, особенно если это делается первый раз с завода. Болты бывают разные. Бывают под гайку на 17, а бывают под гайку на 15.

Так что иметь с собой парочку болтов с разборки про запас не помешает.

Покупать одни гайки бесполезно, если вы не знаете точно, какие у вас болты (а они бывают разные). У меня до сих пор лежат несколько купленных по 20 рублей и к болтам не подошедшим.

Методика замены шаровой описана в книжке нормально.

Но есть нюансы, которые и опишу.

Нюанс первый - не парьтесь сами, особенно в первый раз, а пойдите к Мишкам (или кто у вас в городе есть), дайте денег и получите замену шаровых. Посмотрев, как это делается, в следующий раз можно сделать и самому.

Если вы в тьму-тараканье или хотите поиметь удовольствие от закручивания гаек как альтернативу сидению за компьютером - тогда вперед, все нижеописанное для вас.

Рекомендованная последовательность действий:

  1. Найти инструмент: накидной ключ или головка на 17 (болты крепления шаровой), накидной/рожковый ключ на 19 (гайка пальца шаровой) - основной рабочий инструмент. Накидная часть ключа на 19 должна быть тонкой (см. ниже почему). Вероятно понадобится ключ или головка на 18 - т.к. гайка амортизатора обычно на 18 (но бывает и на 17). Кроме того болты шаровой тоже могут иметь странный размер: гайка на 15, а головка болта на 16 (у меня один из четырех такой оказался). Хорошо также иметь головки на 17 и 18 (если больше других гаек нет). Жидкий ключ обязательно. Смазку салидол, литол или графитовую (что лучше). Также нужен хороший молоток, не маленький и тяжелый (но не кувалда). Кроме того домкрат, подставка под нижний рычаг (два кирпича) и колышки для фиксирования пружины.

  2. Под задние колеса обязательно подложить колодочки, а то может и покатиться.

  3. Откручиваем колесо, поднимаем на домкрат, снимаем колесо. Выкручиваем руль так, чтобы передняя часть колеса смотрела вовнутрь.

  4. Брызгаем болты шаровой, гайку пальца шаровой, гайку амортизатора жидким ключом. Ждем малость.

  5. Откручиваем ВСЕ гайки: гайки болтов шаровой - обычным ключом можно и не взять, лучше головкой. Далее гайку амортизатора - если она на 18, и такой головки нет, то можно ее взять разводником. Далее НАКИДНЫМ ключом на 19 откручиваем гайки пальца шаровой. Тут надо быть осторожным, если пытаться крутить ее рожковым ключом, то можно легко надорвать грани болта и потом будет ее вообще открутить проблематично. На верхней шаровой любой накидной ключ наденется без проблем, а вот на нижней нет - там слишком маленькое расстояние между концом пальца и ШРУСОМ, и туда толстый ключ может просто не пролезть. Поэтому накидной на 19 должен быть не толстый. Вообще к инструменту надо подойти хорошо, а то потом спиливать гайки не в кайф будет.

    Гайки болтов шаровой снимаем, но сами болты не трогаем (и не удастся, т.к. пружина пока еще не освобождена). Гайки пальца откручиваем почти до конца, чтобы гайка уже дошла до конца резьбы пальца, так чтобы быть уверенными, что дальше их можно будет крутить легко, без заеданий. Часто бывает, что гайка сначала идет хорошо, а потом доходит до заржавевшей части резьбы пальца (которая торчала из гайки и заржавела). Сначала займитесь гайкой пальца верхней шаровой, а потом нижней. Потому что после того, как вы отвернете гайку нижнего пальца почти полностью, вам не удастся снять накидной ключ, потому что гайка упрется в шрус, а снять гайку можно будет только после отпускания пальца. Но вы не дергайтесь, а ключ там и оставьте.

    Примечание: в книжке рекомендуется сначала убрать давление пружины, путем проставления подставки под верхний рычаг, а потом уже откручивать гайки пальцев шаровых. Но в этом случае бывает так, что при откручивании гайки пальца начинает прокручиваться сам палец. Удержать его каким-либо инструментом проблематично, поэтому придется снова освобождать пружину, а под нижний рычаг подставлять подставку, для того, чтобы подать на рычаги сжимающее усилие и опять законтрить палец. А если шаровая сильно люфтует, то палец может и не заклинить. Тогда придется долго мучаться, пока удастся открутить гайку пальца. Поэтому лучше ее почти полностью освободить пока рычаги сжаты, до момента, когда уже точно ясно, что гайка снимется без усилий.

    Гайку нижнего крепления амортизатора тоже снимаем. Получается 5 снятых гаек, а 2 насажены на пальцы шаровых.

  6. Под нижний рычаг подставляем подставку (два кирпича, деревяшку, или стоечку, или другой домкрат). Поднимаем рычаг вверх путем опускания машины на домкрате, чтобы сжать пружину.

    Подкладываем вставочки между верхним рычагом и корпусом. О них надо позаботиться заранее. Лучше всего в бытовых условиях подходят два колышка из прочной древесины премерно 2х2 см с одного края потоньше, чтобы вставить можно было хорошо. Ну это видно на глаз. Иногда подкладывают большие толстые гайки. Кажется, подходят гайки на 32 от шрусов.

    Снимаем нижний конец амортизатора.

    Поднимаем домкрат.

    Результат - пружина зафиксирована, рычаги больше пружиной не сжимаются и шаровые могут быть отсоединены.

  7. Берем хороший молоток и наносим АКЦЕНТИРОВАННЫЙ удар по цапфе ступицы прямо в то место, куда нижний шаровой палец вставляется. По хорошему надо бить не прямо по цапфе, а по приставленному к ней медному молотку или иной медной железячке, чтобы вмятин на цапфе не было. Но можно и так. Смысл состоит не в силе удара как таковой, а в его резкости. После хорошего удара палец выскакивает. Если нет - стучим дальше. Перекуриваем, снова стучим. Используем национальные заклинания. Деться ему некуда - все равно со временем сдастся. Хотя бывает, что на это дело уходит 2 часа. Иметь съемник полезно - но его никогда нет под рукой… Вообще если палец шаровой был в прошлый раз смазан и не перетянут (он в виде самозаклинивающегося конуса, и его не надо перетягивать, а то потом не достать), то после одного-другого удара палец легко выпадает. Но вот если он там уже 10 лет и приржавел… Удобнее всего это делать на подъемнике, когда машина на домкрате, то трудно размахнуться и нанести резкий удар молотком.

  8. После того, как палец нижней шаровой выскочил - откручиваем окончательно гайку пальца. Примечание: вот для этого и надо было гайку эту открутить до освобождения пальца. А то я делал наоборот - сначала освободил пружину, а потом стал гайку нижнего пальца крутить, а он возьми и начни проворачиваться. И ку-ку. Ухватить его нечем. Пришлось подставлять под рычаг опору, снова опускать машину, чтобы палец заклинило, и только потом его удалось открутить.

  9. Далее вынимаем болты из шаровой и ее снимаем. Она может не так легко выниматься. Надо приложить усилия, тянуть на себя и одновременно пошевеливать. Если совсем уж туго - то пременяем подручный инструмент, типа молотка.

  10. Берем новую шаровую, смазываем места контакта с рычагом, отверстия под болты, палец шаровой и его резьбу солидолом или графиткой. Также хорошо смазать рычаг в нужных местах и отверстие в цапфе под шаровой палец. Очищаем болты от ржавчины, гайки тоже. Смазываем болты хорошо по всей длине. Вставляем шаровую на место в рычаг, вставляем болты, гайки закручиваем. Вставляем палец в отверстие, одеваем шайбу и гайку, закручиваем гайку до тех пор, пока палец не начнет прокручиваться (окончательно затянем потом, когда на рычаг дадим нагрузку).

    С нижней шаровой закончили.

  11. Переходим к верхней. Наносим акцентированный удар молотком по верхней цапфе. После освобождения пальца откручиваем гайку, ступица опускается вниз. Тут ее лучше на себя не тянуть, а то приводной вал вообще говоря ни на чем не держится. Фактически только на резинках пыльников.
  12. Вынимаем верхнюю шаровую, меняем аналогично нижней. Не забываем смазать.

  13. Ставим подставку по нижний рычаг (два кирпича, доски, другой домкрат и т.д), опускаем машину, рычаги сжимаются.
  14. Одеваем нижний конец амортизатора. Там тоже все надо смазать. Одеваем шайбу и накручиваем гайку крепления нижнего уха амортизатора. Вынимаем клинья из-под пружины. Поднимаем машину, убираем подставку из-под нижнего рычага. Всё - рычаги сжаты пружиной, шаровые пальцы вошли в отверстия полностью, гайки готовы к закручиванию.

  15. Хорошо закручиваем все гайки - пальцев шаровых, болтов шаровых, амортизатора. Не перетягиваем, но закручиваем хорошо. Для любителей - динамометрический ключ и руководство. Еще раз говорю - не перетягивайте гайку пальца шаровой. Она самоконтрящаяся, если ее перетянуть, то палец заклинивает в отверстии и при следующий смене будет очень трудно его выбить.

  16. Последним шагом густо смазываем все торчащие концы резьб. Они то и имеют особенность ржаветь и потом рвать гайки.

  17. Если все сделано хорошо и все хорошо смазано - то через тыс. 50-60 при следующей замене шаровых не будет проблем чего открутить.
DreamHost Promo Code FSR97 - $97 Off for one year subscription. Скидка $97 на годовой хостинг у DreamHost по коду FSR97.