..:: Замена сайлентблоков на 9000 своими силами :: SAAB 9000 :: SAAB FAQ

..:: SAAB FAQ :: SAAB 9000 :: Замена сайлентблоков на 9000 своими силами ::..

Итак, друзья мои, сегодня я расскажу Вам, как чудно я провел прошедшие выходные. В общем, начинающие умирать сайлентблоки моего 9000-ника не перенесли сезона зима-весна 2003. Ситуация, конечно, банальная, всем известно, что сайленты на девятитысячниках - это расходники. Тем более, что стоят они копейки. Решено было менять сразу все сайлены, а заодно и стойки с подушками. Шаровые пока живы и менять их не потребовалось. На все запчасти ушло что-то в пределах 100 баксов.

Но осуществить задуманное летом мне помешал отпуск. Короче, вернувшись из отпуска, в один прекрасный момент я обнаружил, что на носу выходные, а денег на увеселительные мероприятия нет, зато есть полный комплект запчастей и гараж друга, который оборудован ямой и кучей всяких приспособлений (полный список до сих пор не выяснен). Погода "шептала", поэтому, чтобы не залезать в долги и просрать занятые деньги решил я поменять сайленты. А что? Тоже дело ;-))

На этом лирика заканчивается.

Переходим к делу. Для проведения операции потребуется: Гараж с ямой, набор головок, в котором обязательно должны присутствовать на 15, 16 и на 18 (ну это всякий СААБер должен купить еще при первом ремонте), хороший рожковый и накидной ключи на 16 и на 18 с достаточно длинными ручками и большие тиски (а еще лучше пресс, не обязательно гидравлика, но он должен быть достаточно высоким). Ах да, еще нужен хороший торкс, размер которого я не помню (обычно торксы у всех комплектами, такштаа по месту разберетесь). Кстати пресс или тиски совсем не обязательны, позже просматривая сайт Квазимоторса, я нашел там неплохое описание этой процедуры с описанием самодельного съемника, который представляет из себя два отреза трубы (водопроводной или любой, подходящей по диаметру они использовали трубу диаметром 38 мм) один длиной 10 см, другой 4,5 см, штыря с резьбой М8 длинной где-то 22 см. нескольких гаек и двух шайб на 8мм (одна чуть больше трубы, другая - любая). Картинки я безбожно утащил с их сайта, но думаю, меня простят, ибо копирайт их указан.

Съемник для снятия сайлента. (c by www.quasimotors.com)

Съемник для запрессовки. (c by www.quasimotors.com)

Для тех, кто не владеет языком:

Nut = гайка

Pipe = труба

Washer = шайба

Threded rod = пруток с резьбой

Как использовать, я думаю, описывать не надо, ибо если ты, читатель, умудрился снять рычаг подвести, то значит тебя достаточно ума и сообразительности, чтобы понять все самому ;-)))

Собственно сама процедура проста до безобразия и за пол-дня с перекурами все можно успеть, даже если делаешь это впервые:

Поднять машину на домкрат и снять переднее левое колесо. Машину лучше опереть на подставку, а не работать на домкрате (так безопаснее), использование ручника и противооткатных башмаков обязательно (не хочу, чтобы на моей совести были мертвецы ;-)))
Открутить три болтика с гаечками (на 13 или на 12 у кого что стоит), крепящие шаровые опоры к рычагу (при необходимости, а в условиях соленой Москвы и промозглого Питера, обязательно заменить на новые).
Открутить гайку на 17 крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе именуемой "яйца". Хм, больше похоже на член с одним яйцом:).
Открутить два болта на 14, которыми задний сайлент крепится к подрамнику, кузову и накладной такой форменной пластине.
Открутить два самореза под торкс. Я использовал дрель Бош с очень приличным крутящим моментом. На фото (утянуто с квазимоторса, но не зла ради, а токма ради наглядности) кто-то этот саморез уже открутил или отломал.

Перед тем, как откручивать вышеозначенные болты и саморезы есть смысл ослабить гайку на 18 крепления сайлента на оси рычага. Если не получается - фигня, на снятом рычаге она душевно откручивается.

Переходим к переднему сайленту. Берем два ключа на 16 и аккуратненько откручиваем два болта с гайками, которыми оный крепится к подрамнику. Тут важно быть готовым к разным поворотам событий от закисшего болта (алюминиевые закладные нехило так корродируют), у меня так было слева по ходу, до рычага, который может упасть вам прямо в личико (у меня так было справа по ходу авто, но я не получить в ходе ремонта железякой по морде просто не могу ;-))).
Аккуратненько снимаем рычаг в сборе с сайлентами и закладными втулками. У меня слева закладные просто рассыпались. Благо купил их заблаговременно, справа же стояли еще родные СААБовские, эти остались целыми, хоть и поеденными коррозией. Оставил их в запчасти.
Наступаем ногой на снятый рычаг и откручиваем гайку на 18. Снимаем задний сайлент с оси рычага. Один из моих был просто в плачевном состоянии.
Отмечаем для себя под каким углом относительно рычага стоял передний сайлент (чтобы потом новый поставить под таким же) и всеми доступными методами извлекаем его из посадочного места (один я извлек прессом, другой вывалился сам).
Посадочные места зачищаем шкуркой. Вычищаем остатки резины, следы коррозии и прочее дерьмо, коего там не очень много.
Все готово к запрессовке передних сайлентов. Можно воспользоваться Квазимоторовским съемником, можно прессом, можно большими тисками (что есть под рукой). Я думаю, на следующий раз я себе съемничек сварганю. Там делов то на пять минут ;-))) Я делал на прессе следующим образом: взял железную чушку с дыркой, установил эту чушку на пресс, в дыру вставил ось рычага заднего сайлента. Таким образом, рычаг встает вертикально и опирается на шайбе заднего сайлентблока. Потом вставил сайлентблок в посадочное гнездо и аккуратненько его запрессовал. ВНИМАНИЕ: перед запрессовкой посадочное место и сам сайлент обильно смазать мыльным раствором, автошампунем, ну на крайняк ВДшкой.
После этого ставим новый задний сайлент на ось, одеваем шайбу и закручаваем гайку, но пока гайку не затягиваем.
Собираем подвеску в обратном порядке.
Опускаем машину, несколько раз прожимаем подвеску.
Лезем в яму и теперь затягиваем гайку на 18.
С другой стороны все аналогично.

Результат меня сильно порадовал. Машина стала "собранней", пропали стуки при проезде крупных неровностей на дороге. В общем время потрачено не зря. Делать это на сервисе или нет, решать Вам, но я за этим туда не поеду. Это уж точно.

Теперь обратимся к "религиозным" вопросам. Ставить или не ставить полиамид, не важно чьего производства. Почитав отзывы "наших" и "не наших" СААБеров сделал вывод: да, управляемость несколько улучшается, однако, комфорт довольно сильно страдает. Для себя я вижу некий компромиссный вариант. Сразу оговорюсь, я не шибко гонщик, мне важно "пульнуть" по прямой. Отточенная управляемость мне не особо нужна, то, что дает 9000 на жестких пружинах, меня устраивает. Сайлентблоки полиамидные ставить я не буду, львиная доля в потере комфорта принадлежит именно им, а "на это я пойтить не могу" (С) Лелик из Х/Ф "Бриллиантовая рука". А вот подушки и стойки стабилизатора поменять есть смысл, т.к. конструктивно, насколько я разбираюсь в подвесках, стабилизатор частично выполняет роль растяжки подвески, а от увеличения жесткости элементов его крепления комфорт не сильно пострадает, а управляемость может выиграть. Короче, этот вопрос каждый решает для себя сам.

Оригинал