Что можно сделать за 3K$

Прежде чем приступить к текущему вопросу, надо вспомнить предыдущий.

При взятии машины однозначно подразумевается, что двигатель, коробка, и кузов с напиханной в него лабудой - в отличном состоянии. Ну мелочи вроде лампочек - не в счет. Убитой может быть только подвеска (ну правда и турбина тоже).

Итак:

· 500 бакс - все 4 амортизатора Кони Спорт

Амортизаторы пока не менял, ещё живые, но порядок цен следующий: Monroe, SACHS, BOGE стоят примерно одинаково - передние по 80$ за штуку получаются. Задние, правда, не знаю, но по логике они должны быть дешевле. Даже если по цене передних взять, то суммарно 320$ выходит.*

· 40 бакс - шаровые обе

Я покупал не самые дорогие по 10$ за штуку, но и по любому дороже 12$ за штуку не получается (итого 24 за обе).

· с/блоки - не помню, но на круг не более 200 бакс будет

Менял их совсем недавно, когда был в Питере (у Мишек-2). Получилось: передние по 530 р. за штуку, задние по 310 р., итого 1680 (ну примерно 54 $). Вся работа обошлась в 20$.

· Если гранаты - Шрусы - ну по 100-120 каждая, меняются симптоматично

· Если подшипник передней ступицы - ступица в сборе 200 бакс

С подшипником у меня были проблемы (передний левый), но удалось реанимировать. Однако цены все равно узнавал, и получилось: самый дорогой обходится около 120$. но есть варианты и за 90$.

· Ну еще есть там резинки стабилизаторов поперечной устойчивости спереди и сзади, они дорогие заразы, бакс по 30, но это тоже 120 на круг

Резинки эти может и вправду дорогие, только есть альтернатива производства Ганза (где-то у нас делают), так вот передние (я их только менял) обошлись в 125 р. за обе, т.е. максимум 5 $. Есть там правда ещё т.н. "яйца" на самом конце переднего стабилизатора, они, конечно, подороже: 17$ за штуку.

· Ну + еще колодки, свечи, провода, жидкости все, масла - ну тут еще бакс 100-200 набирается. А ну еще диск и корзина сцепления (около 200б), но при таком пробеге мало вероятно. Друг сменил на 900м первый раз при пробеге за 200, толщина накладок была полтора мм, а мин 1 мм. Ну и работа еще денег стоит. Если делать на Геме - можно стоимость деталей умножать на 2-2.5

Если в нормальном месте - то, думаю, в среднем процентов 50 от стоимости детали.

А чего там еще можно поменять? Там больше в подвеске нету ни хрена. Перебрав подвеску можно тыщ 50 быть спокойным, потом, вероятно придется снова махнуть передний сайлент блок, но это уже отлаженная операция, и не сложно ни фига. Кони проходят тыщ 100.

Ещё некоторые цены:

Свечи NGK – 4$ за штуку (т.е. всего 16$)

Фильтр масляный CHAMPION – 5$.

Подшипник ступичный (задний) – около 100$ (но можно и за 60$ найти).

Ремень – 9$ (финский)

Фильтр топливный – максимум 11$

Фильтр воздушный – максимум 12$

Для машины 95 года с пробегом в сотню не может быть проблем с двигателем и коробкой, по крайней мере до 200 ткм. Также и с турбиной, но при условии, что она ездила только на синтетике, регулярно меняемой, и у понятливого хозяина. Но это, как ты понимаешь, не проверить. Так что при наличии турбины надо всегда иметь в запасе 500 бакс на всякий случай не ее ремонт или заказ из Швеции хорошей б/у с битой машины. Новая 1.5 кб, но это не нужно. Тут уж за удовольствие надо платить. Возможны, конечно, и какие-то глюки с электроникой, но это уже решается в рабочем порядке. Т.е. при покупке раз проверил, если все хорошо, то вот прям так с ни того с ни с сего он не сломается.

Я вот думаю, какова будет его стоимость года через 2-3.

У нас это скорее зависит не от машины, а от ситуации в стране. Может будет такая ситуация, что ты на ем всю жизнь проездишь?

А сколько будет стоить диагностика двигателя и ходовой, и где ее лучше сделать?

Ну это тебе москвичи подскажут, на слуху слова Дженсер и СИа-север, которых не шибко ругалися...

Одно скажу - слово "Гема" забудь как страшный сон. Пожалуй, единственное в чем они могут быть иногда полезны - так заказать какую редкую оригинальную деталь, от которой все остальные отказалися...

А диагностика будет в районе бакс 100...

Если автомобиль действительно такой, каким его рисуют ( 108 тыс пробег, все работает, состояние близко к идеальному), то сколько он может еще пробегать, при нормальной эксплуатации(без гонок по пересеченной местности).

Уже тебе сказал - двигатель не должен иметь проблем до минимум 200-250 ткм, также и коробка, также и турбина, но это только при грамотной эксплуатации. Если включать передачи с хрустом и гашетку давить на каждом светофоре, так коробка может и через 20 ткм кончиться...

После 200 ткм на движке 2.3 вероятна замена цепей, звездочек, может чего еще такого, но сама капиталка (вообще-то про капиталку 2.3 я еще не слышал, 2.0 - да, освоено), потребуется не ранее 350-400 ткм. Но ты понимаешь, загубить можно все и гораздо быстрее.

Также в коробке в основном опять же кончаются синхронизаторы, это но это не сразу, постепенно будет похрустывать, так можно ездить довольно долго, но уже будешь знать, что скоро пора.

Главное при покупке прогнать коробку во всех режимах, в том числе и боевых (типа педаль в пол, и до 200км, или 80 км - резко третью и педаль в пол - имитация обгона), или 50 км - резко вторую-педаль в пол, и т.д. То есть надо попереключаться как снизу вверх, так и свеху вниз, ни нет только по городу медленно, но и на трассе.

В перую очередь подношенный синхронизатор проявляется при больших оборотах (точнее разнице оборотов). И если поймаешь где его хруст - то это скорая переборка коробки.

Ну и турбину должны проверить спецы.

Вообще все попадаловы связаны исключительно с недостаточной проверкой при покупке. Конечно, если знаешь хозяина как человека правильного, и ему доверяешь, то можно и не проверять. Но и хозяин может многого про свою машину не знать.

* - красный цвет - это добавления от ROM, данные январь 2002 года, Питер, мишки-2

ROM, 9000i(87), Петрозаводск.